Отделка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) позволяет значительно сокращать сроки отделочных работ, так как стены можно сразу подвергать дальнейшей декоративной обработке: оклеивать обоями, красить и т. п. В США и других странах мира гипсокартон имеет большое распространение.
Гипсокартонные листы изготавливаются прямоугольной формы длиной 2500-4800 мм, шириной — 600, 1200 мм, толщиной 10, 12, 14, 16 мм.
Гипсокартонные листы предназначаются для отделки стен и потолков (взамен «мокрой» штукатурки) и устройства сборных и панельных перегородок в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом, т.е. где влажность воздуха в период эксплуатации не превышает 70% (о перегородках из ГКЛ см. выше).
Швы внутренних поверхностей наружных стен кирпичных зданий, кладка которых выполнена впустошовку, перед облицовкой ГКЛ должны быть заполнены раствором.
Крепить листы можно к кирпичным, шлакобетонным, гипсобетонным и другим поверхностям стен с помощью клеящих мастик, а также гвоздями.
Мастики и клеящие составы для приклейки листов, а также для шпатлевки стыков между ними приготавливают на основе гипса с включением в состав различных наполнителей и добавок, замедляющих схватывание. К широко применяемым относятся гипсоклеевая, гипсопилочная и другие мастики — все заводского изготовления.
Наиболее экономична и доступна гипсопилочная мастика, которая состоит из 75% строительного гипса и 25% древесных опилок (по объему). Ее приготавливают следующим образом: гипс тщательно перемешивают с опилками и затворяют водой с добавлением известково-клеевого замедлителя схватывания из расчета 1-2 л на 100 л воды затворения.
Известково-клеевой затворитель: 1 кг сухого животного клея замачивают в 2,5-3 л воды на 15-16 часов. После его разбухания добавляют 1 кг известкового теста. Смесь варят на медленном огне в течение 4-5 часов, тщательно перемешивая и добавляя количество испарившейся воды. Полученную массу разводят в 10 л воды и используют как замедлитель. Количество воды для затворения, необходимой для получения требуемой рабочей консистенции мастики, определяют пробным замесом. Готовая мастика должна быть такой густоты, чтобы нанесенные на стену марки были пухлыми. Для проверки густоты на сокол набрасывают горку мастики высотой 10-15 см, разрезают кельмой и раздвигают половинки. При этом в месте разреза мастика должна сохранять вертикальные стенки. Сроки схватывания такой мастики 40-50 мин.
Листы с помощью клеящих мастик крепятся двумя способами: по опорным маякам и маркам или под правило.
Прежде чем приступить к облицовке листами, необходимо подготовить и провесить поверхность так, как это делается при подготовке к штукатурным работам.
Для устройства маячных марок при провешивании стен можно использовать отходы ГКЛ размерами 80x80 мм и приклеивать их к стене на мастику. Регулировать высоту отметок можно гипсовым раствором, подкладываемым под марки. Устанавливаемые таким образом марки будут служить опорой при приклеивании листов и гарантировать их вертикальность.
Опорные маяки из нескольких марок располагаются вертикальными рядами с расстоянием между ними 60 мм, при этом верхняя марка устанавливается на уровне потолка, а нижняя — на уровне пола. Вертикальные ряды марок должны приходиться на линию стыковки двух смежных листов, которые определяются при предварительной разбивке помещения.
В соответствии с разбивкой делают раскрой листов. На предназначенную под обшивку поверхность в пределах подготовленного листа в соответствии с проведенной разметкой набрасывают гипсовую мастику в виде отдельных лепешек диаметром 100-150 мм и толщиной на 15-20 мм больше, чем толщина маяков. Такие лепешки набрасываются в шахматном порядке, с шагом 300-400 мм между марками. По продольным кромкам листа мастику намазывают сплошным слоем или лентой. Затем лист прижимают к стене правилом до упора в маяки. Выдавленную из-под вертикальных кромок мастику можно оставить для приклеивания следующего листа, придав ей соответствующую форму.
Для приклейки листов непосредственно к маякам и маркам, сделанным из обрезков ГКЛ, применяют сульфитно-гипсовую мастику, в состав которой входят 1 кг сульфитно-спиртовой барды, 4 л горячей воды и гипс, который вводят в количестве, обеспечивающем рабочую консистенцию.
Технологическая последовательность крепления листов к деревянному каркасу: разметка помещений, установка деревянных пробок; крепление реек каркаса к пробкам с выверкой по маякам; подбор целых листов и листов добора, выверка с предварительной их установкой; окончательное закрепление гипсокартонных листов; заделка стыков, установка плинтусов и наличников, отделка лицевых поверхностей.
Каркас состоит из реек толщиной 20-25 мм и шириной 40-45 и 80 мм. Древесина для изготовления реек должна иметь влажность до 18% и быть обработанной антисептиком, защищающим от гниения. Каркас устанавливают строго по вертикали и горизонтали с расстоянием между отдельными брусками не более 400 мм. Все бруски каркаса должны быть в одной плоскости. Начинают облицовку с угла комнаты. Стыки листов (горизонтальные и вертикальные) располагают на рейках каркаса (рис. 166). Шляпки гвоздей утапливают в толщину листа. Расстояние между гвоздями по краю листа должно быть 100 мм, а в средних рядах — 200 мм, для потолка — 150 мм. За рубежом листы гипсокартона иногда крепят шурупами к рейкам, чтобы можно было снять участок гипсокартона, под которым находится слаботочная проводка; к бетону листы гипсокартона крепят и дюбелями. Швы между листами должны быть не более 6 мм. Неплохо в местах стыкования листов бруски предварительно намазать клеем, а затем установить и прибить листы. Приклейка кромок необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении они не коробились. Таким же способом можно прибивать и приклеивать листы к потолкам.
После окончательной установки гипсокартонных листов приступают к обработке поверхностей под отделку. Шляпки гвоздей не должны выступать за плоскость листа их необходимо закрасить белилами, лаком или олифой. Основная операция — обработка стыков (швов) между листами, к которой приступают не ранее чем через 24 часа после крепления листов. Если стены будут оклеиваться обоями, швы заполняют раствором (гипсовым) заподлицо с плоскостью листов, зашпатлевывая затем этим места. Если поверхность будет окрашиваться, то стыки заполняют раствором и расшивают их, делая русты. Для получения закрытых швов их дополнительно проклеивают марлей и зашпатлевывают. Марлей рекомендуется проклеить и выступающие углы, так как велика вероятность их повреждения при эксплуатации. Заполненные гипсовым раствором (мастикой) или зашпатлеванные швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо. В отдельных случаях на стыках листов применяют профильные раскладки — деревянные или поливинилхлоридные, с креплением на клеях или шурупах.
Асбестоцементные листы — плоские и волнистые. Облицовку асбестоцементными листами можно применять в летней кухне на усадьбе, душевой, хозяйственных постройках с влажными процессами, в ванной. Асбестоцементные листы — как плоские, так и волнистые — используют также для наружной облицовки дворовых построек, размещая теплоизоляционные плиты между конструкцией стен и облицовкой. Плоские листы выпускают размерами: 2000x1200, 2500x1500 (1200), 3000x1500 (1200, 800), 3200x1200, 3600x1500 (1200). Толщина листов 4-12 мм.
В зависимости от способа изготовления листы делят на прессованные и непрессованные и выпускают двух сортов: А — высшего и Б — первого. Листы выпускают неокрашенные и окрашенные, гладкие и рельефные.
Асбестоцементные листы крепят к деревянному каркасу шурупами и крепежными раскладками, изготовленными из деревянных реек и предназначенных для прикрытия стыков между листами. Листы к каркасу крепят шурупами с шагом 500-600 мм. Иногда под шуруп прокладывают шайбу из резины толщиной 3-4 мм, что уплотняет соединение.
Работы по установке асбестоцементиых листов сходны с технологией облицовки гипсокартонными листами. Отличие лишь в том, что для крепления асбестоцементиых листов необходимо предварительно просверлить отверстия для шурупов и гвоздей.
При сверлении отверстий используют обычные сверла по металлу. Отверстия в листах делают на 0,5-1 мм больше диаметра шурупов или гвоздей. Асбестоцементные листы можно резать вручную. Если толщина листа 6-8 мм, сначала с помощью линейки и острозаточенного долота, зубила, резака и т. п. делают насечку (надрез) с обеих сторон предполагаемого излома. После этого лист сдвигают на край стола, совмещая линию излома с острой гранью и прижимая основную часть листа и места обреза, и переламывают его. Неровные края зачищают напильником или наждаком.
Листы толщиной более 8 мм лучше разрезать электрической дисковой пилой с карборундовым диском или алмазной режущей частью, охлаждая их водой в процессе работы.
Если облицовке подлежит влажная стена (свежая кладка) или стена подвального помещения, то под бруски деревянного каркаса необходимо подложить полоски рулонной гидроизоляции (толь, рубероид) и обязательно пропитать их антисептиками.
Лицевую поверхность неокрашенных асбестоцементиых листов можно отделать различными декоративными покрытиями: краской (лучше всего нитрокрасками с помощью пистолета-распылителя), или различными пастовыми составами (под мелкозернистую фактуру типа «шагрень», «под шубу», камневидную и т. д.), рулонными материалами.
Качество и долговечность отделочного покрытия в значительной степени зависят от тщательности подготовки поверхности листов — листы должны быть чистыми и сухими. Выполнять подготовку под отделку и нанесение отделочных составов легче, если листы до их закрепления на стене находятся в горизонтальном положении.
Асбестоцементные листы можно также облицевать керамическими глазурованными или полимерными плитками. Для их приклейки используют мастику, состоящую из части дисперсии ПВА, 1,5-2 частей портландцемента и небольшого количества воды (0,2-0,3 части).
Древесностружечные плиты (ДСП) по некоторым физико-механическим свойствам превосходят натуральную древесину: они меньше разбухают от влаги, менее горючи при непрерывном изменении влажности не коробятся, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Кирпичные и каменные стены облицовывают древесностружечными плитами по деревянному каркасу, прикрепляемому к поверхности стены после провешивания, так, как это делалось при облицовке гипсокартонными и асбестоцементными листами. Бетонные, гипсовые и оштукатуренные поверхности можно облицовывать ДСП, закрепляя их или крепежные элементы непосредственно к пробкам, установленным в стене. Неотделанные плиты оклеивают обоями, пленками ПХВ, имитирующими различные породы древесины, а также облицовывают шпоном.
Древесноволокнистые плиты (ДВП) — листовой материал, изготовляемый прессованием равномерно размолотой древесной массы с включением некоторых добавок.
ДВП с небольшой плотностью (100-400 кг/куб.м) — мягкие — применяют для звуко- и теплоизоляции стен, полов и потолков.
Твердые плиты (плотностью 800-1000 кг/куб.м) используют для внутренней отделки стен, а сверхтвердые (плотностью 950-1100 кг/куб.м) — для покрытия полов.
Древесноволокнистые плиты с декоративной лицевой поверхностью, отделанной в заводских условиях, к вертикальным поверхностям (гипсовых, бетонных и оштукатуренных стен) можно клеить на дисперсии ПВА, клее «Бустилат». При этом стыки прикрывают раскладками.
Древесноволокнистые плиты и листы декоративной фанеры можно крепить к деревянному каркасу. Бруски каркаса для указанных материалов следует располагать вертикально с шагом 600 мм таким образом, чтобы листы стыковались на них. Чтобы листы не прогибались при опирании на стену, между брусками каркаса делают решетку из реек с ячейками 300x300 мм. Листы крепят к каркасу гвоздями или шурупами.
После крепления плит швы между ними и шляпками шурупов перекрывают деревянными, пластмассовыми или алюминиевыми раскладками, которые также крепят шурупами с шагом 200-400 мм.
